看过《the September Issue》之后便会感觉《the Devil Wears Prada》里对塑造Miranda这个人物的行为设置得多简单粗暴，穿浮夸的皮草（虽然皮草在九月刊里，对Vogue来说也是一个有意义的元素），扔衣服扔包，浅白得一目了然，且一点也不像Anna。也许这是最直接的方法吧，毕竟主角也不是Miranda。
不过那些工作人员对于Anna的敬畏，对她的地位的深信不疑与电影一致，还有Anna女儿对于时尚的态度和Andy的男友真是一模一样。
Anna与Miranda她们都被评价说“并不温暖友好，但她只是在做自己的工作”。Meryl也模仿了Anna的语气，温柔又不急躁，但大家知道她的话是必须听的。
另外影片里Andy最后终于意识到自己不赞同Miranda并离开了她，纪录片里Anna同样认为自己得不到家人的赞同，认为自己在他们眼中是做着可笑的工作，就算她在自己的世界里多么辉煌。不过还好至少现实里Anna还有Grace和她的Vogue。
2010年第一次看九月刊，我在时尚的门槛之外，2014年第二次看九月刊，我仍距时尚有着遥远的距离。只是，而今重头看，时尚只是一个媒介，女王ANNA WINTOUR依然屹立不倒。
对于一个产业，ANNA是领头人物，她决定设计师的工作，品牌的衔接，对《VOGUE》的每个细节都务必把握到位。剧中，重点描述的与其是她的个人工作方式，不如说是整个时尚产业的缩影。
在山寨的中国，看这样的纪录片总是觉得身心震撼，时尚不是肤浅的流行，或者是单纯的明星效应，即便是一张产品的拍摄，也融合了多个角度的知识，需要有文化背景，历史知识，融合进艺术、音乐、电影、文学等多角度文化，时尚是人类的至高审美情趣，可惜我们只是沾惹到了皮毛，却在四年后，仍然遥不可及。我说的不是个人的时尚修为，而是放眼整个国度的时尚可行性。
我们与文化相悖，与国民相离，我们谈不了审美，我们爱不了艺术，我们是文化断层的一代，更是审美缺乏的一代。谈什么时尚，先谈原创，谈什么教母，先谈行业。
四年后，重看一遍的纪录片，给我的是比四年前更深刻的思考。
片中安娜对想要从事法律工作的女儿说到时尚界“那里有很多怪人”，是的，因为这里有很多艺术家，艺术家都是疯子。
所有的时尚元素，都来源于自然，组合拼接后，继而被每个人心中不同的解读而重构，从而建立起一套完整的审美体系。每个人对时尚的定义均不相同，就像并不是所有人都热爱流苏靴、罗马鞋、撞色的衣服、黑丝，我们私以为热爱的往往并非时尚本身，就像格蕾丝一如既往的黑色裙子，我们热爱的，是一种从内而外经过色彩跳跃式的搭配而散发出来的“美感”，它的重点不在美轮美奂的作品，不在天花乱坠的服装，而是一种动静结合虚实相生的风流态度，一种朦胧与明朗，现实与浪漫共存的美好体验。
相对于女一号安娜，格蕾丝是五彩斑斓的时尚界纯净的艺术家，这个有着乱发和满脸皱纹，一直在堆满衣服的走廊晃荡的女人，像是从童话或是怪谈中走出来的，她沉浸在自我的感性世界中，用心体会生活中的点点滴滴，并总能迸发灵感，通过画面将这些无形的思想传达出来。她曾经是美丽俊俏的模特，不幸遭遇车祸后经历多次整容，最终进入VOGUE，从最底层的编辑做起
This is Not a judgemnt for this documentary just some my own review for these two people, Firstly, ANNA WINTOUR, she was born in a fashion and editor family, father and brothers are all etiitor, she grown up with fashion influence in london, others called her as a "Ice Womem", maybe she have no time to warm and funny, caused she is very busy (haha this is my guess).
《九月刊》Grace Coddington作品，觉得挺一般的
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